l tequila, como locomotora de las bebidas emblemáticas de México, ha experimentado en las últimas décadas profundos cambios de consumo. Hasta hace poco su acercamiento se limitaba a las clases populares en su país de origen. Solo el salto a Estados Unidos lo empezó a dotar de una jerarquía que hoy, además de arrastrar al resto de destilados hermanos, lo posiciona como una de las categorías espirituosas más dinámicas del mundo. 

España no es un país ajeno a esta revolución, aunque el tequila esté todavía a la cola del volumen total comercializado con un 0,9 %, según los últimos datos de Espirituosos España. Pero se trata del segundo importador mundial, con 7 millones de litros anuales, así como el primer mercado de la UE, tal y como afirman los representantes de Piña Agavera, la feria de destilados mexicanos que volverá a celebrarse en Madrid el próximo septiembre. “Con un crecimiento anual del 30 %, el agave se ha convertido en una categoría estratégica dentro de la hostelería, la coctelería y el consumo premium”, dejaron claro al presentar su nueva edición. 

El testimonio de David Suro, natural de Guadalajara (Jalisco) y destacado impulsor del tequila durante los últimos cuarenta años, es muy valioso. Desde que se instaló en Filadelfia muy joven y abrió su primer negocio bautizado como Tequilas, palabra que en principio casi le daba vergüenza pronunciar, no ha dejado de defender la causa agavera. Suro ha sido decisivo en que el tequila perdiera poco a poco su imagen peyorativa desde el orgullo de saber que el destilado explica la historia de su pueblo y lo define desde tiempo inmemorial. Mencionamos su exitoso libro Agave Spirits (Alma de agave. Pasado, presente y futuro de los destilados de México), coescrito junto al etnobotánico estadounidense Gary Paul Nabhan. En él aborda retos y problemáticas que salen en nuestra conversación al otro lado del charco. Desde que el tequila se distanció de la pureza ancestral del mezcal a la necesidad de unificar los intereses del campo agavero con los de la industria tequilera para evitar la producción masiva y el consumo excesivo por volumen. Nuestro empresario restaurador, también importador, está convencido de que por lo menos el consumidor europeo, al exigir más conocimiento, empieza a reconocer el valor del inmenso tejido cultural asociado al tequila. Es el camino. 

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En un sector donde nada es casual y todo está sujeto a múltiples factores, el vermut permanece instalado en una nueva edad dorada. Es como si hubiera estado a la espera, bien posicionado en el lugar y momento precisos. Un producto que siendo muy tradicional lleva unos años liderando la lista de productos emergentes. Más que de aumentos claros de volumen el análisis pasa por entender hacia dónde van las cosas. 

Esta categoría del vermut y, en un sentido más amplio, de las bebidas aperitivas vive su particular fase de consolidación mundial tras resurgir en postpandemia. Los motivos del impulso, los consabidos: hábitos de consumo que giran a opciones de menor graduación alcohólica y un mayor componente social enfatizado por el fenómeno diurno. El último informe publicado por Business Research sitúa el mercado global del vermut en torno a los 21.900 millones de dólares en 2026, con previsiones de crecimiento sostenido del 4-6 % anual hasta poder superar los 32.000 millones en la próxima década. 

La cultura del aperitivo, visible en torno al ritual de “la hora del vermut”, ha logrado que el vino aromatizado y enriquecido con botánicos haya dejado de ser un ingrediente secundario para convertirse en claro protagonista de la tendencia del mindful drinking y de los productos NoLo. En algo que está de moda y bien visto. Los consumidores millennials y Gen Z prefieren cada vez más cócteles menos alcohólicos, ejemplo del cambio generacional. El éxito del spritz ha reforzado el concepto tanto en hostelería como en el consumo doméstico. 

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Se viene avisando que la ginebra, un espirituoso que protagonizó hace no mucho su reinado inédito, está en una nueva fase. Puede que un momento valle avalado además por encadenar el consumo de bebidas destiladas un periodo de caída en volumen (2019-2025). El ejercicio pasado se repitió una contracción respecto al año anterior (entre el 1,5 % y el 2 %), con lo que las ventas totales siguen por debajo de los niveles marcados antes de la pandemia. La ginebra no es una excepción. 

Sin embargo, es una categoría con rasgos singulares. Sigue ocupando la segunda posición en las preferencias de consumo, por detrás del whisky, tal y como refleja el informe anual de Espirituosos España, y mantiene una cuota significativa en Horeca: alrededor de los 5,6 millones de litros, según la estimación de Statista para bebidas espirituosas en España. Los bares y restaurantes son todavía la palanca imprescindible de su consumo. Pero parece ser el momento de reordenarse y de que todo vuelva a la normalidad, de fijarse de nuevo en las ginebras valor seguro para combinados pero también para cócteles en cualquiera de sus interpretaciones. 

Puede que el concepto premium y super premium, además, con el que tanto se ha identificado a la ginebra también esté inmerso en su propia encrucijada, algo que obliga a replantear la elección de consumo. De estas circunstancias, así como de la transparencia de la ginebra como gran atributo, lo mismo en un gin tonic como en un Dry Martini como cóctel clean por excelencia, hablamos con David Ríos. 

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Estamos ante un momento de vitalidad del pisco que tampoco es casual. Se expande en un mundo globalizado: también el de los espirituosos, en el que se demandan productos con identidad y valor. Aquí España está empezando a entrar en juego con mucha fuerza. Nuestro país es estratégico. Así lo dicen las cifras, con crecimientos anuales a doble dígito y ocupando ya el segundo puesto como mercado exterior tras Estados Unidos. De Perú sale cada vez más pisco y la exportación española tira del carro.  

No debe extrañarnos que el consumidor esté más familiarizado que nunca. El ‘Pisco sour’ siempre fue un cóctel muy asimilado por el paladar español. Pero, al fin y al cabo, España marcó la génesis misma del pisco cuando hace cinco siglos el vino pasó a destilarse en el reino del Perú. 

De este origen histórico, de las variedades y procesos de elaboración, así como de la evolución del consumo, hablamos con Emilio Vivanco. Este peruano que lleva más de tres décadas en España es uno de los grandes divulgadores del pisco. Tras montar una empresa de importaciones y exportaciones en su país natal, donde estudió ciencias contables, económicas y financieras, quiso instalarse en Madrid para dedicarse a la hostelería y poco a poco se fue haciendo una voz propia en el pisco: “Lo que se quería era difusión. Salieron vínculos para hacer realidad la importación. Ahora hay un montón de importadores”. 

Ganó multitud de concursos, llegó a ser secretario de la Asociación de Barmans de la Comunidad de Madrid y relaciones públicas de la Federación de Barmans. Hoy es director técnico de espirituosos en CINVE. Fue quien metió el pisco en las catas y hasta en los salones de vinos internacionales. 

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Como cada año, a final de ejercicio, nos interesa hacer balance del sector de las bebidas destiladas. En esta ocasión agradecemos a Jean-Paul Bouyat, tras su renovación en la presidencia de Espirituosos España, ser nuestro interlocutor para ofrecer todas las claves y motivaciones que, desde la federación, nos ayudan a entender la actualidad de una industria tan estratégica.

Cabe avanzar que 2025 será el tercer año consecutivo de caída del consumo de bebidas espirituosas. Esta previsión ligeramente a la baja se enmarca en un contexto de retroceso del consumo global propiciado por una suma de factores que alimentan la incertidumbre. Sin embargo, el presidente Bouyat resalta las virtudes del caso español como un modelo responsable y moderado basado en un estilo de vida propio, sujeto además a una dimensión social que tiene en la hostelería a su principal agente de prescripción y conexión entre producto y consumidor. 

Es la evolución de este la que marca la foto fija. El consumo fuera de casa, siendo mayoritario, tiende a ser cada vez más exigente. El consumidor, al aumentar su consciencia, obliga a las marcas a demostrar mayor transparencia y a liderar una sostenibilidad real vinculada a una nueva mentalidad del lujo responsable. Al mismo tiempo que se asienta el liderazgo de la producción, el éxito de las exportaciones y la pujanza de las Indicaciones Geográficas, siempre imprescindibles como garantes de la identidad y la diferenciación. 

En este avance se consolida el concepto premium más allá del precio. La experiencia se posiciona como el motor que impulsa a las categorías. Y la innovación, en ingredientes, procesos y formas de consumo —NoLo incluido—, evidencia que quedan fronteras por superar antes de caer en el conformismo. La fuerza del sector, ante un panorama cambiante, sigue siendo la unidad.

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La radiografía de una categoría como la del ron exige múltiples aproximaciones. Como es lógico, su actualidad se explica desde factores comunes a otras bebidas destiladas, pero al mismo tiempo sobresale su propia idiosincrasia. El ron brilla por su diversidad de orígenes, que le lleva a un estatus de bebida universal. Eso acaba por reflejarse en las distintas culturas asociadas, una riqueza de la que se aprovecha. 

Este sesgo cultural es definitivo para su análisis. Al igual que saber diferenciar el espacio que el ron premium se afana en conquistar para el consumidor que busca alternativas a la cultura todavía hegemónica -europea y, sobre todo, española- de mezclar el ron. Entra en liza incluso el ron blanco de alta calidad y, por supuesto, los rones más artesanales, más puros, los que remiten más a su procedencia, aquellos que respetan la materia prima vegetal y se elaboran de acuerdo con procesos fiables y transparentes. La categoría, veremos, continúa revisando sus propios mensajes de cara a ese consumidor que puede perderse en un sinfín de clasificaciones y pormenores. El futuro pasa por clarificar el acceso. 

Mientras tanto, en un contexto de recesión generalizada que afecta al resto de espirituosos, el ron experimenta un momento de expansión de su consumo en cuanto a valor, toda vez que en volumen se aprecia un descenso. La plataforma IndexBox publica que el ron a nivel global muestra este tipo de crecimiento constante, con una proyección de superar los dieciséis mil millones de dólares este 2025. En España, líder de la UE en producción de ron, la categoría ocupa el cuarto lugar de la pirámide con un 15 % aproximado de cuota de mercado.   

La clave sigue siendo la premiumización. El potencial bebedor se interesa por el producto auténtico y está abierto a conocer la historia que hay detrás. Los rones especiados y aromatizados son todavía una palanca de crecimiento para asaltar marcas de prestigio sustentadas en la artesanía y en añejamientos singulares.  

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No hay un mezcal igual a otro y, si es puro, no hay mezcal mejor que otro. Esta es una idea fuerza que acompaña el devenir actual de una bebida que es patrimonio cultural de México y cada vez más un referente en la industria de los destilados. 

Hablamos de un espirituoso que, como describe Jorge Quiroz en su libro “Habemus mezcal”, como slow spirit contiene tres estadios: sacro, familiar y comunitario. Algo que mitiga la sed y es bebida ritual, que conecta al hombre con lo espiritual y lo cósmico, que todavía se percibe puro ajeno a las inevitables perversiones del mercado. Hablamos precisamente de ello con Jorge Quiroz, natural de Veracruz, ingeniero agrónomo por la Universidad de Chapingo e incansable divulgador cultural, además de empresario, consultor, envasador y ferviente mezcólatra. 

Nos confiesa Quiroz sus preferencias y gustos en materia de variedades y estilos. Nos hace partícipe de los desafíos a los que el mezcal se enfrenta, navegando entre el pasado a veces romantizado, la imposibilidad de competir con el gigante tequila y la esperanza de un crecimiento al hilo del interés de las grandes marcas una vez abrieron mercado las pequeñas. Es en estas cuando el mezcal debe encontrar su propio camino globalizado, a sabiendas de que la demanda crecerá al unísono, ávidas ambas partes de encontrar nuevos productos en los que cabe experimentar todavía con lotes y plantas diferentes. Estos retos llegan en un contexto de sobreproducción de agave –del griego, noble y admirable–, de creciente desconfianza en las autoridades reguladoras y de incertidumbre por saber quién sacará en el futuro más tajada de ello. Jorge Quiroz nos saluda desde la ciudad de Oaxaca, más propio imposible. 

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Cabe pensar si no es la categoría de bebidas espirituosas más inusual. Los destilados de agave parecen comportarse por libre, movidos por sus propios ritmos aunque acaben conviviendo con el resto de spirits. Ya de entrada, son los únicos de los que se espera encontrar sabor a la materia prima por encima de otra cosa. Sabor a planta, a tierra y a origen. 

Aunque, cuando toca celebrar otro Día Internacional del Tequila como cada 24 de julio, nos cuestionamos si es realmente esa la expectativa del consumidor medio. Al menos en España. Hace una década ya se contemplaba como un mercado inmaduro pero emergente. Hoy demuestra ser la categoría más dinámica y, sin embargo, no deja al mismo tiempo de representar un porcentaje mínimo de consumo (alrededor del 1%) frente al whisky, los licores o la ginebra.  

Mientras en Estados Unidos logró penetrar hasta competir de tú a tú con el whisky y el vodka, Europa se mantiene como mercado aspiracional, siempre en la lista de deseos de las grandes productoras. Si el gigante estadounidense supone la oportunidad de seguir creciendo de manera indiscriminada, el consumidor europeo es objeto de seducción. Según datos del Consejo Regulador del Tequila (CRT), España es el tercer país importador del mundo. Los números no engañan pero, ya se sabe, cabe interpretarlos según convenga. Estar en el pódium, solo por detrás de Estados Unidos y de Alemania, y por delante de Francia y Reino Unido, debería ser una noticia alentadora, pero quedarse en las cifras actuales tampoco garantiza un gran negocio a futuro. A fecha de julio de este año, los 101.631.828 litros de tequila importados, de los cuales 6.756.030 corresponden a 100% agave, se ven empequeñecidos ante los más de 4.000 millones de litros de Estados Unidos. Está claro que tampoco debe ser ese el espejo en el que mirarse, aunque la revolución del agave tiene un evidente efecto espejismo.  

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Seguimos la estela positiva del vermut. Lo que hace unos años hubiera parecido impensable, un consumo generalizado de estas bebidas de aperitivo desde una imagen renovada, hoy nos resulta habitual. En la última década se ha disparado el número de marcas de vermut en todo el mundo. El ‘boom’ no es solo nuestro.

Aunque el caso español tiene sus propias lógicas. A España le gusta el vermut, anda por aquí desde que entró a Reus desde Italia a mediados del siglo XIX. Sea como fuere que el consumo desde entonces ha evolucionado dentro y fuera del hogar, el consumidor español parece no querer renunciar al momento aperitivo, a la consabida hora del vermut, como vía de socialización clave para entender los motivos de su renacimiento.

Pero la experiencia de consumo no se limita a este ritual de domingo sino que cada vez más se alarga con la fórmula del tardeo durante el resto de la semana, entendido ya este fenómeno como tendencia global. Incluso se permite un acercamiento al producto premium, algo que incita a apostar por el valor añadido. El clima de oportunidad se fragua en un momento propicio para las bebidas de baja graduación alcohólica.

De acuerdo con estimaciones del Ministerio de Agricultura y de la Asociación Española de Elaboradores y Distribuidores de Vermouth (ANEV), se destinan cada año en España a la producción de vermut unos 400.000 hectolitros de vino, un 2,5% de la producción total de vino blanco. Mientras la demanda en Horeca de bebidas espirituosas se resiente, el pasado 2024, por ejemplo, subió la del vermut un 9% y la del bíter un 4%, según Nielsen IQ.

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Si hay una categoría de espirituosos marcada desde hace tiempo por la actualidad es la del tequila y el resto de destilados de agave. Pocas tan abiertas a ofrecer múltiples análisis, con aristas históricas, económicas, políticas y sociales. Hoy el dinamismo del tequila en España es notorio. Su interés creciente alienta un consumo cada vez más premium aunque parta todavía de números exiguos respecto a las otras grandes categorías. 

En este contexto se ve involucrado el mezcal, que trascendió fronteras tras dejar atrás su reputación sulfurosa, un estigma histórico que lo mantuvo opacado durante décadas frente a la expansión tequilera. Veremos cómo operan estos resortes mercadotécnicos y comerciales para revertir la imagen devaluada y dotarla de respetabilidad. Mientras esto sucede, el sotol, la raicilla o la bacanora se acoplan invisibles a este auge para intentar entrar por la rendija del movimiento ‘foodie’. 

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<p>The post La Revolución Agavera en el microscopio sociológico first appeared on Bar Business.</p>

Si hay una categoría de espirituosos marcada desde hace tiempo por la actualidad es la del tequila y el resto de destilados de agave. Pocas tan abiertas a ofrecer múltiples análisis, con aristas históricas, económicas, políticas y sociales. Hoy el dinamismo del tequila en España es notorio. Su interés creciente alienta un consumo cada vez más premium aunque parta todavía de números exiguos respecto a las otras grandes categorías. 

En este contexto se ve involucrado el mezcal, que trascendió fronteras tras dejar atrás su reputación sulfurosa, un estigma histórico que lo mantuvo opacado durante décadas frente a la expansión tequilera. Veremos cómo operan estos resortes mercadotécnicos y comerciales para revertir la imagen devaluada y dotarla de respetabilidad. Mientras esto sucede, el sotol, la raicilla o la bacanora se acoplan invisibles a este auge para intentar entrar por la rendija del movimiento ‘foodie’. 

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Entre las novedades del Madrid coctelero destaca Planta Baja, el bar abierto por Kevo Jacoby durante la primavera pasada en una calle trasera a la Puerta de Alcalá. El lugar elegido, que se divisa por un toldo a la vieja usanza, operó como el bar St. John’s que servía cócteles a deshoras y llegó a ser muy frecuentado por la industria. Aquella cueva subterránea y algo clandestina con las ventanas tapadas hoy se revela como una nave luminosa de sonido impecable, cócteles bien trabajados y enorme proyección. “Un lugar de encuentro donde se viene a disfrutar”, define Kevo.   

Con visos de abrir a diario salvo los lunes (todavía es cuestión de ensayo y error), el equipo se mantendrá en no menos de cuatro personas. Aunque la calle no sea de paso, la idea es convertirse en coctelería destino incluso los domingos. Con horario de bar especial, la última ronda del fin de semana se alarga hasta las 02:30. Permite el tardeo de una primera copa antes y justo después de cenar. Poco a poco el volumen sube, la luz baja y el ambiente se va calentando. Planta Baja es un bar donde se viene a beber pero donde la música es también ingrediente principal.  

Desde Buenos Aires, Kevo llegó hace poco más de diez años a Barcelona para trabajar de camarero, lo mismo en un bar de tapas que en una whiskería y algún hotel. Ayudó a posicionar a Dr. Stravinsky y Two Schmucks. Hizo asesorías como la apertura de Casa Astor. Hizo lo propio en Miami para la coctelería del restaurante Ossobuco. Planta Baja es el proyecto que monta junto a su socio y amigo, el también argentino Juan D’Onofrio, chef de Chispa Bistró: “Somos amigos desde hace años”, nos cuenta Jacoby. “Siempre tuvimos la fantasía de hacer algo juntos”. Hasta que un día Juan le llama con la oferta de este local. Al principio reticente, Kevo lo ve, hace cálculos y se lo piensa. Pero se mete tanto en imaginar su diseño que acaba dentro.

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Conviene hablar siempre con propiedad y el concepto premium es de esos que se pueden prestar a la confusión. Por eso, este análisis de la actualidad en el sector de los destilados puede servir para arrojar algo de luz y que el consumidor sepa abrirse paso entre tanta oferta. Nos sirve además para entender mejor la evolución del consumo de estas bebidas alcohólicas. 

Para empezar, recordemos que España ocupa un lugar destacado en el segmento de espirituosos y licores de la UE. La artesanía y las raíces, la experiencia, la conciencia saludable, la gastronomía y la premiumización son valores vigentes asociados a estos productos aunque el consumo masivo siga invocando rutinas arrastradas del pasado.  

Venimos de un 2023 que ya experimentó una caída de las ventas del 5,9% respecto al año anterior, aunque más del 60% de la población, según el informe publicado por Espirituosos España, afirmaba haber tenido la sensación de gastar más. El actual contexto de incertidumbre no ayuda. En lo que va de año, el consumo de ‘spirits’ en hostelería cae un 3,4%, según NIQ. Celia Rodríguez, su ‘Client Development Manager’ pormenoriza el análisis: “La moderación en el consumo de alcohol es ahora mismo una tendencia mundial, tanto en hostelería como en alimentación e igualmente se percibe en el consumidor español”. Los datos cuentan que las categorías más activas, las únicas que se mantienen en valores positivos respecto al ejercicio anterior, son licores y tequila, si bien los licores lideran el ránking (27,1%) por encima del whisky (22,1%) y el tequila apenas ocupa un 1,2%. El resto se distribuye así: ginebra (19,8), ron (15%), brandy (5,8%), anís (5,5%), vodka (3,0%) y ‘ready to drink’ (0,6%). “Los licores están creciendo de la mano de un momento de consumo, después de comer y tardeo”, explica Rodríguez. “Los que pueden estar movilizando la categoría, además del tradicional de hierbas, son las cremas, tanto la típica de whisky, como variedades más novedosas como la crema rosa de tequila para un consumidor más joven”. Dicha tendencia alcista tiene sus razones: “Esta categoría, al estar unida a un consumo muy social y familiar, presumiblemente continuará teniendo crecimientos durante las próximas navidades”. En cuanto al tequila, creciendo sus ventas en un 8,3% este 2024 a pesar de su pequeño volumen, responde a una moda global. En cualquier caso, parece difícil que el panorama general supere valores prepandemia, como los de 2019.  

Reparamos igualmente en que las Indicaciones Geográficas Protegidas representan el 10% de la producción total de bebidas espirituosas en España. En 2023 se comercializaron alrededor de 19 millones de litros de un total de 187, lo que supuso también un retroceso del 16,08%. Su valor económico estimado es de 140.618.719 euros. IGP Brandy del Penedés, con un 35,30% del total de la producción y sólo dos industrias asociadas, es la primera IG en volumen, por delante de Brandy de Jerez, con un 32,95%, y Pacharán Navarro, con un 15,84%. Las IGPs gallegas, por su parte, son las que aportan más industrias con 88 asociadas.

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Conviene hablar siempre con propiedad y el concepto premium es de esos que se pueden prestar a la confusión. Por eso, este análisis de la actualidad en el sector de los destilados puede servir para arrojar algo de luz y que el consumidor sepa abrirse paso entre tanta oferta. Nos sirve además para entender mejor la evolución del consumo de estas bebidas alcohólicas. 

Para empezar, recordemos que España ocupa un lugar destacado en el segmento de espirituosos y licores de la UE. La artesanía y las raíces, la experiencia, la conciencia saludable, la gastronomía y la premiumización son valores vigentes asociados a estos productos aunque el consumo masivo siga invocando rutinas arrastradas del pasado.  

Venimos de un 2023 que ya experimentó una caída de las ventas del 5,9% respecto al año anterior, aunque más del 60% de la población, según el informe publicado por Espirituosos España, afirmaba haber tenido la sensación de gastar más. El actual contexto de incertidumbre no ayuda. En lo que va de año, el consumo de ‘spirits’ en hostelería cae un 3,4%, según NIQ. Celia Rodríguez, su ‘Client Development Manager’ pormenoriza el análisis: “La moderación en el consumo de alcohol es ahora mismo una tendencia mundial, tanto en hostelería como en alimentación e igualmente se percibe en el consumidor español”. Los datos cuentan que las categorías más activas, las únicas que se mantienen en valores positivos respecto al ejercicio anterior, son licores y tequila, si bien los licores lideran el ránking (27,1%) por encima del whisky (22,1%) y el tequila apenas ocupa un 1,2%. El resto se distribuye así: ginebra (19,8), ron (15%), brandy (5,8%), anís (5,5%), vodka (3,0%) y ‘ready to drink’ (0,6%). “Los licores están creciendo de la mano de un momento de consumo, después de comer y tardeo”, explica Rodríguez. “Los que pueden estar movilizando la categoría, además del tradicional de hierbas, son las cremas, tanto la típica de whisky, como variedades más novedosas como la crema rosa de tequila para un consumidor más joven”. Dicha tendencia alcista tiene sus razones: “Esta categoría, al estar unida a un consumo muy social y familiar, presumiblemente continuará teniendo crecimientos durante las próximas navidades”. En cuanto al tequila, creciendo sus ventas en un 8,3% este 2024 a pesar de su pequeño volumen, responde a una moda global. En cualquier caso, parece difícil que el panorama general supere valores prepandemia, como los de 2019.  

Reparamos igualmente en que las Indicaciones Geográficas Protegidas representan el 10% de la producción total de bebidas espirituosas en España. En 2023 se comercializaron alrededor de 19 millones de litros de un total de 187, lo que supuso también un retroceso del 16,08%. Su valor económico estimado es de 140.618.719 euros. IGP Brandy del Penedés, con un 35,30% del total de la producción y sólo dos industrias asociadas, es la primera IG en volumen, por delante de Brandy de Jerez, con un 32,95%, y Pacharán Navarro, con un 15,84%. Las IGPs gallegas, por su parte, son las que aportan más industrias con 88 asociadas.

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Podemos entender las sociedades por la manera en que han bebido y beben en la actualidad. La historia de las bebidas va asociada irremediablemente a la de los pueblos. Y el inmenso acervo cultural que posee el ron le debería hacer fuerte frente a otros espirituosos. Su tradición ancestral y su vocación viajera, la artesanía (mientras esta sea veraz) y la alegría que desprende desde tierras soleadas, arman un atractivo irresistible para el buen bebedor. Son un sinfín de parámetros relativos a su compleja riqueza que en materia técnica pueden llegar a distanciar su disfrute hasta dejarla en una categoría estable pero de nicho. “La bebida espirituosa olvidada”, como afirma Dave Broom. Cuando lo deseable es abrirse paso por ella hasta devolverla a su posición de privilegio en primera línea de botellero. En el caso de España, con la oportunidad de recordar su vínculo histórico con el ron agrícola y las primeras IGs. 

Precisamente, y aunque el ron continúa seguro en sus modos típicos de consumo, España es uno de los líderes de producción de ron de la UE. Según el Informe Socioeconómico de Espirituosos España 2023, el ron está afianzado en el cuarto lugar con el 15% de cuota de mercado, no muy lejos de la ginebra, y con un incremento de más del 2% respecto al año anterior, siendo la categoría que más sube solo por detrás de los licores. Las exportaciones se mantienen más o menos a la par que en 2022. 

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Devil’s Cut ya es el primer bar español con un barman japonés al frente. Shingo Gokan, la gran estrella de la coctelería internacional, demuestra en Madrid el nexo entre los rituales de Japón y Jerez con unos cócteles de primera división

Es la apertura más sonada del año. Circulaba por el corrillo del cóctel bar que este otoño abriría una nueva coctelería en Madrid, pero hasta que no se confirmó que Shingo Gokan estaría dentro no se vio que la cosa iba en serio. 

Tal iniciativa parte de tres socios amigos que, más allá de sus dilatadas carreras profesionales, siempre habían querido montar un bar. En agosto de 2023 empezaron a pensar en la posibilidad real de hacer algo y descubren que Casa Pueblo, el bar del barrio de Las Letras que uno de ellos, el diseñador Joaquín Gallego, había proyectado cuarenta años antes, estaba en alquiler. El siguiente paso era encontrar al ‘bartender’ que diera sentido al proyecto. “Me entero de que en un bar de Nueva York que había frecuentado durante veinte años se había formado uno de los cocteleros más famosos del mundo”, nos cuenta Sergio Bregante, otro de los socios. Ese coctelero era Gokan y Sergio no dudó en proponerle esta aventura aparentemente inalcanzable: “Me dijeron que me olvidara, que alguien como Shingo no hablaría con nadie que no fuera un gran grupo”. Que el ‘bartender’ que más ha llevado el jerez por el mundo hubiera protagonizado al llegar a Nueva York una peripecia personal parecida a la de Bregante fue un buen augurio. “No money, no english”, ratifican ambos. Ese encuentro, que tuvo lugar mientras Shingo presentaba Sip & Guzzle junto a Steve Schneider (ex Employees Only), acabó con estas palabras: “Vamos a hacerlo”. 

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<p>The post Un diablillo japonés en la apertura del año Copia first appeared on Bar Business.</p>

Podemos entender las sociedades por la manera en que han bebido y beben en la actualidad. La historia de las bebidas va asociada irremediablemente a la de los pueblos. Y el inmenso acervo cultural que posee el ron le debería hacer fuerte frente a otros espirituosos. Su tradición ancestral y su vocación viajera, la artesanía (mientras esta sea veraz) y la alegría que desprende desde tierras soleadas, arman un atractivo irresistible para el buen bebedor. Son un sinfín de parámetros relativos a su compleja riqueza que en materia técnica pueden llegar a distanciar su disfrute hasta dejarla en una categoría estable pero de nicho. “La bebida espirituosa olvidada”, como afirma Dave Broom. Cuando lo deseable es abrirse paso por ella hasta devolverla a su posición de privilegio en primera línea de botellero. En el caso de España, con la oportunidad de recordar su vínculo histórico con el ron agrícola y las primeras IGs. 

Precisamente, y aunque el ron continúa seguro en sus modos típicos de consumo, España es uno de los líderes de producción de ron de la UE. Según el Informe Socioeconómico de Espirituosos España 2023, el ron está afianzado en el cuarto lugar con el 15% de cuota de mercado, no muy lejos de la ginebra, y con un incremento de más del 2% respecto al año anterior, siendo la categoría que más sube solo por detrás de los licores. Las exportaciones se mantienen más o menos a la par que en 2022. 

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Devil’s Cut ya es el primer bar español con un barman japonés al frente. Shingo Gokan, la gran estrella de la coctelería internacional, demuestra en Madrid el nexo entre los rituales de Japón y Jerez con unos cócteles de primera división

Es la apertura más sonada del año. Circulaba por el corrillo del cóctel bar que este otoño abriría una nueva coctelería en Madrid, pero hasta que no se confirmó que Shingo Gokan estaría dentro no se vio que la cosa iba en serio. 

Tal iniciativa parte de tres socios amigos que, más allá de sus dilatadas carreras profesionales, siempre habían querido montar un bar. En agosto de 2023 empezaron a pensar en la posibilidad real de hacer algo y descubren que Casa Pueblo, el bar del barrio de Las Letras que uno de ellos, el diseñador Joaquín Gallego, había proyectado cuarenta años antes, estaba en alquiler. El siguiente paso era encontrar al ‘bartender’ que diera sentido al proyecto. “Me entero de que en un bar de Nueva York que había frecuentado durante veinte años se había formado uno de los cocteleros más famosos del mundo”, nos cuenta Sergio Bregante, otro de los socios. Ese coctelero era Gokan y Sergio no dudó en proponerle esta aventura aparentemente inalcanzable: “Me dijeron que me olvidara, que alguien como Shingo no hablaría con nadie que no fuera un gran grupo”. Que el ‘bartender’ que más ha llevado el jerez por el mundo hubiera protagonizado al llegar a Nueva York una peripecia personal parecida a la de Bregante fue un buen augurio. “No money, no english”, ratifican ambos. Ese encuentro, que tuvo lugar mientras Shingo presentaba Sip & Guzzle junto a Steve Schneider (ex Employees Only), acabó con estas palabras: “Vamos a hacerlo”. 

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